Voyage Harmonie

Avec Charles et Edith nous refaisons le tour de l’île en voiture de location mais les nuages, la pluie, le froid nous empêchent d’admirer les paysages de Los Muchachos. De la neige est même tombée sur le sommet. Le changement de climat en quelques jours est spectaculaire.

Nous redescendons vite vers le sud de l’île où nous retrouvons le soleil. Nous longeons la côte ouest et visitons Tijarafe, une jolie petite bourgade avec sa place de l’église plantée de vieux dragonniers. Une maison musée nous fait découvrir l’habitat typique de La Palma : cette maison est organisée autour d’une cour centrale protégée des regards extérieurs et qui apporte la lumière dans toutes les pièces qui la bordent. La conservatrice de ce musée nous explique le fonctionnement ingénieux du système de récupération de l’eau de pluie et de sa filtration au travers d’une pierre de lave.

Nous reprenons ensuite la route pour atteindre Tazacorte où nous déjeunons copieusement. Quelques kilomètres plus loin nous rapinons des figues de barbarie bien rouges mais malgré toutes les précautions prises nos doigts et nos bras sont piquetés par les épines microscopiques qui couvrent la peau de ces fruits. Charles trouve un moyen pour les déguster sans trop se piquer. Il gratte la peau des figues avec un couteau pour faire partir les épines avant de peler le fruit pour le manger. C’est un fruit délicieux quand il est mûr.

















La route suit ensuite les contreforts de la Cumbre Nueva et de la Cumbre Vieja d’où la vue sur la côte ouest et la mer est magnifique. En fin d’après midi nous grimpons sur le volcan de Teneguia dans un paysage désertique aux couleurs noire et rouge. La dernière éruption de ce cratère date de 1971 et nous suivons les traces de la coulée de lave qui s’est jetée dans la mer.

La nuit tombant nous rentrons à Santa Cruz pour retrouver Harmonie et la houle du port qui nous remue. Nous avions après cette bonne journée plutôt envie de retrouver un havre calme. C’est raté. La Palma est à la fois l’île la plus jolie des Canaries, elle est surnommée « Isla Bonita » (l’île jolie) et celle qui nous offre le séjour au port le plus désagréable.

Pour fuir cette marina d’enfer nous décidons de retourner à La Gomera malgré une houle de 3m annoncée pour la journée. Nous faisons le trajet retour moitié à la voile et moitié au moteur dans un roulis et un tangage qui nous secouent bien. Charles est étonnant, il arrive à lire tranquillement dans le capharnaüm des vagues et de la houle qui passent sous le bateau et le soulèvent.

Nous retrouvons à San Sebastian tous les amis que nous avions laissés quelques jours auparavant et aussi la plupart des bateaux qui comme nous ont profité d’une fenêtre météo pour quitter la Palma et son port houleux.

Nous restons à nouveau quelques jours à San Sebastian et voyons un beau matin tous nos amis partir vers les îles du Cap Vert en profitant d’une météo favorable. Après les îles du Cap Vert, ils vont pointer vers des destinations lointaines : Sénégal, Brésil, Antilles. Nous sommes nostalgiques de ne pouvoir les suivre vers ces contrées. Notre programme est de renter en France en décembre et de laisser à nouveau Harmonie aux Canaries pour quelques mois. Pour ne pas rester cafardeux il nous faut naviguer nous aussi. Nous partons comme eux vers le sud mais seulement pour contourner la partie sud de la Gomera et mouiller à Valle Gran Rey. Le trajet est effectué rapidement, moitié à la voile moitié au moteur sur une mer plate protégée de la houle habituelle par la côte. A l’arrivée un travail de réparation de voile nous attend. Le taquet coinceur qui servait à bloquer le nerf de chute de la trinquette au niveau du ris, avant que je ne fasse installer cette trinquette sur enrouleur, est décousu. Il n’est plus retenu que par le nerf de chute. Il ne sert plus à rien aujourd’hui. Le voilier de Madère qui a fait le travail de transformation de la trinquette aurait du le retirer. Je décide de l’ôter moi-même plutôt que de le laisser pendre dans le vide. Pour cela il faut retirer le nerf de chute de sa gaine en utilisant un messager qui servira à le remettre en place. Une fois le taquet libéré, nous tentons de rentrer le nerf de chute dans sa gaine en tirant sur le messager. Comme cela arrive parfois, le messager casse et il faut patiemment repasser un autre messager dans la gaine, en la décousant en plusieurs endroits. Cela prend des heures. La soirée ne suffit pas. Nous abandonnons le travail à la tombée de la nuit pour le reprendre le lendemain. Merci à Charles et à Edith qui ont été patients et efficaces dans ce travail fastidieux.

Harmonie est mouillé à une cinquantaine de mètres d’une grande falaise près de 4 ou 5 autres bateaux, tous français. La côte est rocheuse et de beaux poissons doivent certainement vivre dans ces parages. Charles que j’ai initié à la pêche au fusil à San Sebastian est impatient de capturer de vrais poissons mangeables. A San Sebastian il a pris un poisson que je n’ai pas pu identifier et qui vit fixé sur les rochers, donc pas compliqué à tirer. Au toucher ce poisson donne l’impression d’être en plastique, donc pas mangeable. Nous l’avons rejeté à la mer.

L’annexe est mise à l’eau, les combinaisons de plongée sont enfilées rapidement et nous partons en chasse. Nous mouillons l’ancre de l’annexe à une dizaine de mètre du bord. L’ancre est constituée d’un plomb de plongée d’un kilo que nous attachons sur un bout de 10m. Nous sautons à l’eau et apercevons aussitôt de nombreux poissons perroquet de bonne taille qui broutent à quelques mètres sous nous. Il suffit de quelques apnées de moins d’une minute pour les prendre assez facilement. Ils ne doivent pas avoir l’habitude d’être chassés. Les poissons commencent à s’accumuler dans le seau. Charles ramène 3 perroquets, ce qui est une belle réussite pour un débutant. J’attrape 7 perroquets près des rochers où ils vivent. C’est en faisant mon va et vient régulier entre les rochers et l’annexe que j’aperçois une sériole en pleine eau. Elle doit faire dans les 400g. Un morceau de choix. Je m’approche doucement en lui disant : « ma belle reste là, ne t’en va pas trop vite, tient toi devant moi en me présentant tout ton flanc argenté et rayé d’une belle bande jaune, comme si c’était pour une photo » Elle m’écoute mais à la place du flash, elle reçoit ma flèche qui la transperce. Sous le coup de l’émotion elle rejette trois petits poissons qu’elle venait d’avaler et qui font aussitôt le bonheur d’une bande de girelles. Elle a beau tourner comme une toupie autour de l’axe de ma flèche pendant que je la ramène à l’annexe, c’est fini pour elle, elle atterrit dans le seau avec les perroquets.

Je sens que si nous continuons à cette allure là, nous allons vider la côte de Valle GranRey de ses poissons. Il faut être raisonnable et ne prélever que ce que l’on peut manger. J’interromps la partie de chasse pour éviter le gâchis. 3 à 4 kilos de poissons suffisent pour faire le bonheur des jours à venir.

Je prends le TGV à Lorient le 10 septembre 2008 en fin d’après midi. Edith me conduit à la gare. Je me retrouve quelques heures plus tard dans l’aérogare d’Orly Ouest où je passe la nuit en attendant mon avion pour Madrid qui doit partir à 6H50 du matin.

L’aérogare est vide, rien n’est ouvert. Je passe la nuit sur un banc près de la zone wifi, j’écris quelques lignes sur mon ordinateur avant de m’endormir.

Le lendemain, le départ de l’avion pour Madrid  est retardé, l’équipage qui doit le piloter n’est pas arrivé. Nous apprenons que les pilotes, les hôtesses de l’air et les stewards se sont rendus à Roissy au lieu d’Orly !!! Nous les voyons apparaître tout penauds.

L’avion décolle avec une heure de retard mais j’ai de la marge pour prendre ma correspondance pour Lanzarote. J’arrive à l’aéroport d’Arrecife en début d’après midi. Un taxi m’amène à Puerto Calero. Les retrouvailles avec Harmonie sont tristounettes. Il représente tant de rêves de grands voyages brisés ! Heureusement, je sais qu’Edith va me rejoindre dans deux jours. Ses SMS et ses appels téléphoniques me soutiennent.

Harmonie est couvert d’une couche de saleté noire amenée par les vents du Sahara. Je passe l’après midi et la soirée à le nettoyer. Le lendemain il est sorti de l’eau au chantier Varadero pour refaire la peinture anti salissures. Le chargeur de batteries et l’isolateur que j’ai ramenés de Lorient sont réinstallés par les allemands de la société Waterline. Tout fonctionne à nouveau normalement sauf l’anémomètre qui n’indique plus la force du vent. Je fais appel à Jean Michel Alliot, le français de Puerto Calero qui est capable de réparer tout ce qui tombe en panne sur un bateau.

Mais il ne monte pas aux mâts pour cause de vertige. C’est donc moi qui suis chargé de démonter puis de réinstaller la girouette anémomètre en tête de mât.

Edith débarque comme prévu le samedi. Son voyage en avion a été encore plus galère que le mien : retard énorme au départ pour cause de panne d’avion, attente d’un avion de remplacement, correspondance à Madrid prise en catastrophe et bagages qui n’ont pas suivi. Après tous ces désagréments nos sommes heureux de nous retrouver.

Le chantier Varadero ne travaillant pas le WE ni les jours fériés, nous devons attendre le mardi 16 septembre pour remettre Harmonie à l’eau. Nous profitons de ces journées d’inactivité pour nous rendre à la plage de Puerto Calero et à celle de Puerto Del Carmen. Nous faisons la jolie promenade à pied qui borde la mer entre les deux villes.

Harmonie est remis à l’eau comme prévu le 16 septembre, jour de la sainte Edith et le lendemain nous faisons une petite croisière jusqu’à l’île de Los Lobos.
A l’aller le vent est parfait, entre 6 et 10 nœuds, la mer est plate ; les conditions sont réunies pour permettre à Edith de trouver très vite ses marques sur le bateau. Elle débute comme équipière chargée de manipuler les défenses et les aussières, de m’assister dans l’envoi des voiles et dans le maniement des écoutes au moment des virements de bord. Elle s’en tire très bien.

Nous séjournons quelques heures, devant Los Lobos amarrés sur une des bouées réservées aux vedettes de promenade. Le fond de l’eau à 10 m de profondeur est jonché de tubas perdus par les touristes qui viennent faire trempette dans l’eau turquoise de l’île. Je plonge pour en ramener un que j’ajoute à ma collection.
 Au retour le vent est tombé et nous rentrons au moteur pour arriver avant la nuit.

Jean Michel trouve rapidement la panne de l’anémomètre. Le fil qui relie la girouette en tête de mât à l’écran d’affichage est abîmé. Il est entamé à l’endroit où sa gaine de protection a été découpée, au niveau de la boîte de connexion du pont. L’entame est certainement due à un geste précipité d’un électricien du chantier Alliage au moment du montage.

Le lendemain je loue une voiture de location pour faire visiter Lanzarote à Edith qui découvre les paysages volcaniques du parc national de Timanfaya, la route des volcans, les chameaux grotesques de l’echadero de los Camellos, le restaurant Acatife à Teguise, la maison musée de César Manrique à Tahiche, le Miradouro del Rio sur la pointe nord face à Graciosa et le béton des programmes immobiliers décevants de Playa Blanca et de Costa Teguise.

Une navigation délicieuse

Cela fait maintenant longtemps qu’Harmonie séjourne à Lanzarote et il est temps de voguer vers d’autres îles.  Nous partons le samedi 20 septembre 2008 en direction de La Graciosa pour y passer quelques jours. La météo est favorable : petit temps, mer belle. Le bateau glisse bien avec sa peinture sous marine toute neuve. La navigation est un délice. Edith est enchantée. J’ai machinalement laissé traîner une mitraillette à maquereaux derrière Harmonie et une belle bonite vient ‘y prendre. Elle a la taille de deux repas pour deux personnes. Elle finira dans la poêle après un passage de 10 mn de dans une marinade d’huile d’olive parfumée aux herbes de Provence.
























Nous mouillons en fin d’après midi dans la baie del Salado à la sortie du petit port de Graciosa.

Palmes, masques, tubas nous permettent de constater que les fonds ne sont pas bien intéressants à cet endroit.

La visite de Graciosa ne dure pas plus d’une matinée et après deux jours au mouillage devant l’île nous reprenons la direction de Los Lobos en longeant la côte nord de Lanzarote. La mitraillette à maquereaux nous apporte deux nouvelles bonites. Nous la retirons de l’eau pour ne pas prendre plus de poissons que nous ne pouvons en manger.

Après une journée de navigation nous arrivons devant l’île de Los Lobos où nous étions venus quelques jours auparavant. Nous mouillons l’ancre. Le plan d’eau est un petit peu agité par la houle mais la nuit reste paisible jusqu’à ce que l’alarme de dérive du mouillage sonne au milieu de la nuit. Je me lève et vérifie que l’ancre n’a pas décroché. C’est simplement le vent qui a tourné et orienté Harmonie à 90° de sa position d’origine.

Nous partons le lendemain en direction de Gran Tarrajal sur la côte sud de Fuerteventura. La navigation est paisible. Nous laissons défiler la côte basse du nord de Fuerteventura puis la capitale Rosario et les falaises du sud de l’île avant d’atteindre Gran Tarrajal vers 17 h. Nous sommes le mardi 23 septembre 2008. Depuis mon précédent séjour en 2001 la protection du port a été renforcée et des pontons ont été installés. Il y a beaucoup de place et peu de bateaux de passage. Le capitaine du port est en vacances et le séjour s’en trouve gratuit.
Je rencontre un couple de plaisanciers français sur leur bateau Xara of Humble, un prototype de 50 pieds original. Nous sommes invités à visiter Xara.  Le lendemain, comme mon bateau est aussi un prototype original, nous faisons visiter Harmonie. Mais je crois que toutes ces visites ne sont que des prétextes pour boire l’apéro.

Nous restons 3 jours à Gran Tarrajal. Avec Edith nous apprécions un restaurant italien installé en bord de plage. Nous nous y rendons à plusieurs reprises. Il cuisine des pizzas excellentes. Cela nous change des bonites. Nous donnons une de nos deux  bonites à l’équipage de Xara.

Nous passons nos journées à visiter la ville, faire des courses, correspondre par Internet dans un cybercafé.

 Un après midi j’emmène Edith en annexe pour « snorkeler » près des rochers au sud du port. Nous nous équipons PMT et combinaison de plongée. L’eau est claire et plusieurs espèces de poissons vivent paisiblement à cet endroit. Mais mon arrivée change la tranquillité du site. Je sors mon fusil de chasse sous marine et commence à flinguer les bancs qui passent. Je ramène 3 perroquets et 2 saupes. Ils finiront eux aussi dans la poêle. Edith me dira qu’ils avaient le goût de la sole.

A la demande d’Edith, nous entreprenons une navigation de nuit pour rejoindre Las Palmas sur Gran Canaria. C’est une première pour elle et elle veut connaître les joies des quarts de veille quand on est seul sur le pont pendant que l’autre dort.
Le départ de Gran tarrajal le soir du vendredi 26 septembre 2008 se fait au moteur puis le vent s’établit et Harmonie fonce dans la nuit, au près, à une vitesse entre 7 et 8 nœuds. Il marche bien, gîte un peu,  Edith me demande si c’est normal. Je la rassure. Je pars dormir dans le carré, enroulé dans ma toile anti roulis pendant qu’Edith savoure les bonheurs des navigations de nuit. Le premier bonheur c’est la lutte contre le sommeil quand la tête tombe régulièrement en avant, ensuite viennent les bruits bizarres qu’on entend autour du bateau sans rien voir de ce qui se passe : Est-ce une baleine qui souffle par son évent ou une vaguelette qui déferle ?

Il y a aussi la nuit noire sans lune qui ne permet pas de distinguer l’horizon : Est-ce une armada de voiliers qui barre le passage ou bien les grues de Las Palmas qui se dressent devant l’étrave ?

Là encore Edith s’en tire très bien, elle gère le croisement de notre route avec celle d’un paquebot tout illuminé dont les feux de route sont difficiles à distinguer.

Nous avons de la chance, le vent reste établi toute la nuit et nous faisons presque tout le trajet à la voile. Les 78 milles sont avalés à une moyenne de 5,6 nœuds. Nous arrivons en milieu de matinée à Las Palmas.

En entrant dans la marina, je n’aperçois pas sur la gauche le ponton d’attente destiné aux nouveaux arrivants et je m’amarre directement au ponton des  visiteurs à droite du chenal d’entrée. L’amarrage se fait sur pendilles à l’avant et sur amarres au ponton. Après une bonne demi heure passée à régler les aussières je vois apparaître un marinero à petite moustache qui m’explique en Français que les places ne sont attribuées qu’après passage à la capitainerie, que je ne suis pas passé à la capitainerie et qu’il faut donc que je passe à la capitainerie AVEC MON BATEAU pour attribution d’une place. Je lui explique qu’après une nuit passée en mer et une demi heure passée à amarrer le bateau, je n’ai pas envie de déplacer mon bateau. Il me répond qu’on est en Espagne et pas dans un pays sous développé, qu’il y a des règlements et qu’il est chargé de les appliquer et que je n’ai plus qu’à venir le retrouver et à garer mon bateau sur le ponton d’attente en face de sa capitainerie.

Devant tant d’autorité je décide d’obéir. Je vais le retrouver dans sa capitainerie qui est de l’autre coté du chenal, avec mon bateau comme il me l’a demandé, mais pas avec Harmonie que je laisse au ponton visiteur, avec l’annexe.

J’emmène Edith qui est plus diplomate que moi et possède aussi d’autres moyens de conviction.

Quand il s’aperçoit que je suis venu en annexe, il a un petit sourire en coin qui veut dire en parlant de moi: « ce mec se fout de ma gueule ». Je crains le pire. Il nous refait la leçon sur l’application des lois et des règlements mais Edith sauve la situation en demandant si la place où on est amarré est libre ou occupée. Il est bien obligé de reconnaître qu’elle est libre. A partir de là il n’y a plus qu’à remplir les papiers. Edith le remercie de sa mansuétude. Il s’amadoue. A la fin de l’entretien il devient même tout gentil, il nous donne tous les renseignements sur le fonctionnement de la marina et nous offre un plan de la ville.

Le soir nous voyons Xara arriver et s’amarrer à proximité d’Harmonie. Il a quitté Gran Tarrajal le matin mais a fait la traversée au moteur, contre le vent.

Il faut beaucoup marcher pour sortir de la marina. La ville de Las Palmas que nous découvrons est plutôt moche sauf le quartier sud près de la cathédrale où on trouve de vieilles maisons ornées de balcons, de belles portes et de belles fenêtres en bois.

C’est dans une d’entre elles aujourd’hui transformée en musée que Christophe Colomb a séjourné lors de ses passages à Las Palmas.

Après plusieurs heures de promenade nous nous arrêtons dans un bar britannique pour boire une Guinness. Il est situé sur une grande rue piétonne parallèle à la mer, la calle Triana. Depuis la terrasse du bar nous observons la vie de la rue. Les bancs installés de chaque coté de la voie sont occupés par des personnes âgées qui papotent. Elles sont attendrissantes et nous les prenons en photo sans qu’elles s’en aperçoivent.

Le soir nous décidons de louer une voiture pour le lendemain avec Christian et Martine, l’équipage de Xara, afin de visiter l’île.

Un français, le skipper de Jomandy, que nous rencontrons sur le ponton visiteur nous donne un bon plan pour louer une voiture à bon marché. Il parle espagnol et obtient au téléphone la réservation d’une Mégane Renault. Son plan est en effet bon marché. Nous obtenons une Mégane en bon état avec la climatisation pour 25€ la journée, assurances comprises. Mais il faut monter toute une expédition pour aller la chercher et pour la rendre le soir ou le lendemain : 30mn de marche depuis la marina jusqu’à la station des bus, puis 25mn de bus jusqu’à l’aéroport, et enfin 5mn de taxi (remboursées par le loueur) pour atteindre l’entreprise « Record go ». Une fois là tout se passe bien, les gens de l’alquiler de coches sont sympathiques.

Nous nous dirigeons dès le matin le matin vers le centre montagneux de l’île. Les routes sont sinueuses et les paysages magnifiques. Nous visitons Vega de San Mateo avec sa jolie place, ses maisons typiques et son église dont les statues des saintes sont habillées de vêtements richement ornés. Le soin apporté à donner une image réelle à ces statues va jusqu’à couvrir leur tête d’une perruque. Ensuite nous atteignons Cruz de Tejeda où nous  déjeunons dans le restaurant Yolanda en face du Parador qui n’est pas accessible. Le repas est exceptionnel : agneau cuit au four dans une sauce sucrée au miel accompagné d’un vin excellent de Gran Canaria. Le service est impeccable et la serveuse très accueillante. Elle essaie de nous parler en français et se signe à chaque fois qu’elle fait une faute en disant « Santa Maria ! »

Nous roulons ensuite jusqu’au pico de las Nieves avant d’arriver au roque Nublo – le rocher des nuages – un monolithe basaltique qui est le plus haut du monde, dit-on. Pour faciliter la digestion nous faisons la promenade à pied vers le roque Nublo. La ballade un peu sportive me permet de distancer certaines fumeuses. Christian de Xara abandonne l’ascension en cours de montée et attend tranquillement notre retour près de la voiture. Avec sa femme Martine et Edith, nous mitraillons le monolithe et les paysages environnant avec nos appareils photos.

Après le centre de l’île nous atteignons le sud, visitons Puerto Mogan, un petit port de pêche et de plaisance très coquet avec ses maisons blanches aux arrêtes peintes de couleurs vives.

Je me renseigne à la capitainerie sur les tarifs de séjour. Il y a de la place. Mogan sera probablement la prochaine étape d’Harmonie.

Nous reprenons la voiture et longeons le bord de mer sur la côte ouest en passant par San Nicolas de Talentino qui se trouve au fond d’une cuvette volcanique dont les pentes sont couvertes d’hectares de serres en plastique. On y cultive la tomate intensivement.

La nuit tombe mais nous décidons cependant de poursuivre vers la côte nord. Le parcours est grandiose, la route sinueuse surplombe des falaises vertigineuses. Christian décide de vaincre son vertige et de conduire. Il a encore plus peur de laisser le volant à un autre. Nous roulons à 30 Km/h et laissons tous les véhicules nous doubler. Il sue à grosses gouttes mais nous conduit à bon port, c’est l’essentiel. Nous passons par Agaete et Galdar sans nous arrêter avant d’atteindre l’autoroute qui nous ramène à Las Palmas. Ce tour de l’île a été un enchantement bien que nous soyons partis trop tard. Quelques heures de plus nous auraient fait mieux profiter des beautés de la côte ouest et de la côte nord que nous avons traversées de nuit sans nous arrêter.

Nous restons en tout une semaine à Las Palmas avant de reprendre la mer vers Puerto Mogan au sud de Gran Canaria.

Quarante cinq milles environ séparent Las Palmas de Puerto Mogan. Il s’agit de contourner la moitié de l’île qui est ronde en partant du nord-est de Gran Canaria pour aller vers le sud-ouest. Nous saluons nos amis Martine et Christian avant de quitter le ponton des visiteurs le samedi 4 octobre 2008. Nous y étions amarrés depuis une semaine. Nous sommes heureux de reprendre la mer. On fini par s’encroûter en restant trop longtemps au même endroit !

Un bon vent force 4 nous pousse vers le sud. Harmonie avance bien en escaladant une houle de un à deux mètres qui arrive par le travers. Edith installe la toile anti roulis du carré pour s’allonger et contrer un début de mal de mer. La côte que nous avons empruntée en voiture et en bus défile sous nos yeux : la partie sud de Las Palmas, les caps de Melenara et Gando, l’aéroport. Je ne me lasse pas de regarder les avions qui décollent et qui atterrissent. En arrivant dans la zone des plages du sud, le vent passe à force 6. Je maintien la grand voile haute et prend quelques tours dans le solent. Harmonie avance alors à 9 – 10 nœuds. L’allure de vent arrière semble paisible mais je prends la barre par précaution pour éviter un empannage intempestif qui ne manquerait pas de faire des dégâts à cette allure. Je me résout enfin à prendre un ris puis un deuxième ris pour avancer plus tranquillement. Peu de temps après nous dépassons la pointe de Maspalonas qui est la plus au sud de l’île pour entamer la remontée de la côte ouest de l’île. C’est à ce moment là que le vent tombe. Nous larguons les ris et avançons à petite vitesse jusqu’à quelques milles de Mogan puis nous finissons le trajet au moteur. La vitesse moyenne du parcours est de 6 noeuds.

Mogan est un port inséré dans un petit ensemble immobilier coquet aux couleurs vives avec des maisons basses très fleuries, des ruelles où n’entrent pas les voitures et des petits ponts qui enjambent les bassins. C’est un des rares cas d’intégration réussie d’une marina dans un programme immobilier.























Les quais sont animés : bars, restaurants. Un orchestre de jazz britannique donne un concert tous les soirs sur le kiosque de la place. Il est composé d’une clarinettiste et saxophoniste, d’un trompettiste et chanteur, d’un tromboniste, d’un bassiste, d’un pianiste, d’un batteur et d’un joueur de banjo. Cet orchestre est d’une très grande qualité, très professionnel. Je trouve étonnant qu’il joue tous les soirs à Mogan pour le petit public des touristes qui consomment aux terrasses des restaurants. Tant mieux pour eux et pour nous.

De Puerto Mogan à Santa Cruz de Tenerife

Le vent a soufflé fort au cours des deux jours précédant notre départ et une houle résiduelle de nord ouest nous secoue dans le canal entre Gran Canaria et Tenerife. Malgré tout nous sommes content de reprendre la mer le samedi 11 octobre 2008. Une belle bonite ne tarde pas à mordre à ma ligne à maquereaux. Encore deux repas d’assurés. Après cette prise je ne remets pas la ligne à l’eau. Edith commence à se lasser des bonites. Elle préfère les poissons de roche que je chasse au fusil.
Les 47 milles qui séparent Mogan de Santa Cruz sont avalés rapidement, moitié à la voile, moitié au moteur. Il n’y a pas de bateaux sur l’eau. Nous ne rencontrons personne et croisons seulement une famille de grands dauphins qui avancent lentement en ondulant à la surface de l’eau.

L’île de Tenerife

La marina del Atlantico

Nous entrons dans la marina del Atlantico en fin d’après midi. Elle est insérée au milieu du port de commerce bruyant et pollué. La circulation automobile est dense sur la voie rapide qui longe la mer. Le changement est total par rapport à Mogan.

Nous retrouvons deux bateaux français vus à Las Palmas : Jomandy et Marie Alice. Ils sont en partance pour le Cap vert et nous donnent quelques informations sur les aspects vitaux d’un séjour à Santa Cruz : où se connecter à Internet, où se ravitailler en vivres frais, etc.

La ville de Santa Cruz a peu changé depuis mon dernier passage. Un grand jet d’eau et un bassin moderne ont été installés sur la place d’Espagne qui fait face à la marina. Le reste de la ville est toujours très moche et sale. Les immeubles en béton n’ont aucun style et sont disposés de façon anachronique. Les espagnols ne sont pas des bâtisseurs. Ils ne sont pas aussi doués pour la maçonnerie que les portugais. Les seuls endroits qui présentent un petit peu d’intérêt sont la rue piétonnière, la rue principale de la vielle ville et quelques placettes ombragées par d’immenses arbres caoutchouc.

Le lendemain de notre arrivée est jour de fête nationale. Nous assistons à un défilé folklorique plutôt minable par rapport à ceux que j’ai vu à Madère. Décidément la comparaison entre Madère et les Canaries est la plus part du temps en faveur de la première.

Je loue une voiture pour faire le tour de l’île et surtout retourner au Teide, la plus haute montagne des Canaries et de toute l’Espagne qui culmine à 3718m.

Nous nous rendons dès le début de la matinée à San Cristobal de la Laguna, l’ancienne capitale de l’île. Cette ville a gardé de beaux immeubles du XVIIème et XVIIIème siècle. Quand nous pouvons entrer dans certains d’entre eux, nous découvrons de magnifiques jardins intérieurs avec des pièces d’eau, des balcons et des escaliers de bois. Il doit faire bon vivre ou travailler dans ces demeures. Les églises sont aussi richement décorées et bien entretenues.

Après San Cristobal de la Laguna nous prenons la route du centre de l’île qui longe une ligne de crête et offre des points de vue magnifiques tout au long de l’approche du Teide. Nous traversons de belles forêts de pins et d’eucalyptus avant de déboucher sur les champs de lave désertiques qui entourent le volcan.

Il est midi et le restaurant qui se trouve à El Portillo au croisement des routes de Puerto de la Cruz et de la Laguna nous tend les bras. Des brochettes et un vino de la casa 13° nous mettent en forme pour escalader le Teide.

La route passe au pied du Teide à 2356m de hauteur. Nous garons la voiture au pied du téléphérique long de 2482m qui nous amène à 3555m d’altitude. Il reste encore à s’élever de 200m pour atteindre le sommet. L’ascension se fait par un petit chemin escarpé. Il est bordé de petits cratères d’où émanent des vapeurs de soufre brûlantes.

L’accès à la dernière partie de l’ascension est très réglementé. Il faut préalablement obtenir un permis de visite auprès de l’office du Parc National qui se trouve à Santa Cruz, 5 rue Emilio Calzadilla au 4ème étage. L’office n’est ouvert que de 9h à 14h, il faut apporter une copie de sa carte d’identité. Le jour et l’heure de la visite sont pré établis par un fonctionnaire selon le nombre de visiteurs programmés. La visite, ascension comprise, dure une heure maximum et il faut prévoir une attente d’une heure environ pour accéder au téléphérique. Ne me remerciez pas pour toutes ces précisions, c’est bien naturel !

Les efforts déployés pour obtenir le permis et grimper jusqu’au sommet sont récompensés par la vue magnifique qui s’offre aux visiteurs, sur toute l’île et sur les îles environnantes de la Gomera, de Hierro de La Palma … si la visibilité est bonne, si le sommet n’est pas envahi par les nuages.
En ce qui nous concerne quelques  petits nuages nous entourent mais ils se dissipent ce qui nous permet de profiter pleinement de la vue. 3718m, c’est très haut ! On a l’impression de voir le monde depuis un avion. Les couches de nuages qui stagnent dans les vallées semblent très en dessous de nous. Nous ne nous lassons pas de prendre des photos du panorama.

Puis ensuite vient la descente. Comme toutes les descentes par des chemins raides elle est aussi fatigante que la montée.

Nous reprenons la voiture et nous dirigeons vers Los Roques de Garcia, un alignement de monolithes aux formes insolites qui dominent un champ de lave. 
























La route vers Vilaflor passe ensuite entre des rochers de coloration verte contenant des hydrates de fer. Elle très belle et escarpée. En arrivant dans la vallée nous traversons un zone vinicole importante puis une région couverte d’immenses serres abritant des bananeraies. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons du bord de mer le paysage redevient plus banal avec des constructions laides.

Nous atteignons Las Galletas, un petit port de la côte sud pour nous renseigner sur les possibilités d’y séjourner avec Harmonie. La marina est peu développée et dispose de peu de commodités mais il y a de la place.

Nous rentrons à Santa Cruz par l’autoroute du sud et profitons de la voiture pour faire un ravitaillement important dans l’immense hypermarché Carrefour qui ouvre jusque 22h. Nous y achetons toutes sortes de victuailles qu’il est impossibles de trouver dans les autres îles des Canaries et notamment les fromages français : camembert, brie. Nous rentrons au bateau éreintés mais heureux.

Je me lève tôt le lendemain, c'est-à-dire à 8h, pour rentre la voiture de location à la société Cicar qui se trouve au deuxième étage de la « Estacion Maritima » située à 200m de la marina Atlantico. Je vous recommande ce loueur : ayant rendu le véhicule avec plus de gasoil dans le réservoir qu’au départ, j’ai la bonne surprise de me voir rembourser le prix de la différence. C’est une première !

La crise bancaire

Il est difficile d’obtenir des informations en provenance de France. Nous voyons la bourse chuter à chaque que nous pouvons nous connecter sur internet. Après la crise des subprimes de l’an passé, une grave crise bancaire mondiale semble se préparer. La faillite de plusieurs banques dans le monde fait craindre une crise bancaire généralisée. Les banques ne se prêtent plus d’argent entre elles et les Etats viennent à la rescousse. Des bruits circulent sur les pontons. On dit qu’en France les particuliers retirent leurs économies des banques, on parle de recalculer un montant minimum à rembourser aux particuliers  en cas de faillite générale du système. On reparle du scénario de la crise de 1929. Je suis inquiet. Heureusement une conversation téléphonique avec mon fils Thomas qui travaille pour la Société Générale à  NYC et d’autres conversations avec ma copine Micheyle, banquière en activité,  ainsi qu’avec son compagnon Vincent me rassurent sur la réalité économique de la crise. Malgré tout, la partie de mon patrimoine qui est en valeurs mobilières a bien fondu.

La grande ville tapageuse de Santa Cruz avec son terminal pour containers finit par nous peser et nous décidons de rejoindre Las Galletas un petit port au sud de Tenerife. Nous sommes le vendredi 17 octobre 2008 et un vent de NE de 4 à 5 beaufort nous fait parcourir rapidement les 37 milles qui séparent le nord et le sud de l’île. Nous arrivons à la marina del Sur après avoir été secoués par la houle habituelle qui sévit aux Canaries.

Las Galletas présente peu d’intérêt. Les avions passent bruyamment au dessus de la marina. Nous avons remplacé le bruit des grues pour celui des jets.

Par ailleurs une tentative de pêche sous marine autour des rochers qui bordent la marina ne rapporte rien. Nous décidons de repartir très vite. Le seul bon souvenir, c’est un restaurant sympa qui cuisine ses poissons présentés à l’étalage et vendus au Kg. Nous avons choisi une lotte entière. Le chef nous la cuisine avec des pommes de terre des Canaries et nous sert un vin blanc de Tenerife appelé Flor de chasna. Un délice, un moment magique avec Edith.

La traversée de Funchal à Lanzarote en 44 heures

Nous quittons Funchal le mardi 27 mai 2008 vers 10 heures du matin. Le vent est de nord ouest et il nous pousse sur la route directe des Canaries. Notre destination est Puerto Rubicon sur l’île de Lanzarote. Nous regardons l’île de Madère s’éloigner avec un petit pincement au cœur. Ce n’est pas facile de quitter un endroit aussi plaisant après y être resté six mois.

Le départ s’effectue à petite vitesse sur une mer plate protégée par les montagnes de Madère qui coupent le vent du nord mais après quelques milles le grand cirque commence. Une grande houle nous rejoint. Elle ne nous quittera plus jusqu’à la pointe Pechiguera au sud de Lanzarote.

Le pilote automatique conduit le bateau pendant que nous veillons à tour de rôle. En fin de matinée Le vent monte et passe à force 4 puis à 5.  Harmonie se retrouve surtoilé et part en survitesse dans une rafale. Je reprends la barre pour calmer le jeu avant de réduire la grand-voile à 2 ris et d’envoyer la trinquette. Harmonie retrouve une vitesse plus confortable entre 7 et 8 nœuds avec des pointes à 10 noeuds. Malgré cela la houle de 2 mètres le rattrape, lui soulève le derrière puis le cabre en s’échappant par l’avant. On ne peut pas dire que cette navigation soit agréable. Nous avons l’impression d’escalader des montagnes russes.

En prévision de faire de meilleurs repas à l’arrivée, je mets deux lignes de pêche à l’eau avec de beaux rapalas. Je me cale dans le cockpit en regardant vers l’arrière pour surveiller mes lignes et j’attends qu’un petit monstre marin surgisse et morde à mes leurres. Mais ce scénario n’arrive pas. Un autre scénario que je n’avais pas prévu se met en place : le vent passe au nord, la houle et les vagues deviennent croisées et les lignes s’emmêlent. Je remonte vite le matériel et remets à plus tard le démêlage des fils.

Il est déjà l’heure de dîner. Le restant de chili corne carne agrémenté d’une saucisse fait encore l’affaire.
Peu après la nuit tombe. L’obscurité entoure Harmonie. J’observe mon environnement, en veille sous l’abri du cockpit. Les feux de navigation apportent un halo vert et rouge à l’avant du bateau. A l’arrière, le plancton rend le sillage phosphorescent. Je ne vois rien au-delà de l’extrémité de la delphinière. Je perçois seulement des formes sur l’eau et en l’air, ce sont des vagues et des nuages, mais j’invente tout un monde autour de moi. Je croise les caravelles de Christophe Colomb – elles sont passées par là en partant à la découverte du Nouveau monde – et j’imagine la tête des marins apercevant un voilier de notre époque allant deux fois plus vite qu’eux. J’aperçois aussi l’USS Nimitz avec Kirk Douglas à la passerelle comme dans le film « Retour vers l’enfer » sortant de je ne sais quel orage magnétique après avoir remonté le temps. Il me salue et repart vers son destin.

Puis la lune apparaît et le spectacle de la nuit change d’apparence. Elle se lève en apportant une nouvelle clarté jusqu’à faire briller la surface de la mer.

Quand je suis sur terre et que je regarde la lune, je pense toujours à la mer. Je me dis que quelqu’un, quelque part en mer, la regarde aussi et rêve à ses chimères.

La lune en culminant fait disparaître les mirages nés avec l’obscurité. Elle rassure.

La deuxième journée de navigation est semblable à la première. La seule différence, vient des cuisses de poulet qui remplacent le chili corn carne.

Après 24 heures de mer je note la distance parcourue et la vitesse moyenne sur le livre de bord : 152 milles à 6,3 nœuds. C’est à peu près la même vitesse que lors de notre traversée précédente, il y a six ans, avec notre Alliage 38 de l’époque.
Je me dis que j’aurais pu renvoyer de la toile pour aller plus vite quand le vent a légèrement baissé pendant la nuit, mais j’avais à ce moment là plus tendance à piquer du nez qu’à me démener avec les bosses de ris.

Je remets une ligne de pêche à l’eau, une simple traîne et non pas deux cannes avec moulinet comme la veille.

Le résultat est toujours aussi désespérant. Nous allons trop vite et les poissons sont devenus rares et poussifs !

 En cours de route nous constatons que la batterie du groupe électrogène se met en alarme. Le contrôleur de batteries indique qu’elle est complètement vide alors qu’elle apparaissait encore chargée à 100% la veille. Cela veut dire que nous ne pouvons pas démarrer le groupe électrogène pour recharger le parc de batteries ni mettre en marche le dessalinisateur qui fonctionne sur 220v. Heureusement la traversée ne dure que deux jours et  le parc de batteries de 420 ampères est suffisant pour faire fonctionner les appareils de navigation, le pilote et le frigo. S’il le fallait, je pourrais mettre en marche le moteur pour recharger les batteries avec l’alternateur.
Par ailleurs notre réserve d’eau de 340L permet de tenir largement une semaine sans utiliser le dessalinisateur. Mais il ne faudrait pas qu’une telle panne surgisse en grande navigation pendant une traversée de l’Atlantique. Cela obligerait à mettre en place une politique de rationnement : obligation de barrer, éclairage à la lampe à huile, arrêt du frigo et utilisation parcimonieuse de l’eau.

En attendant nous reportons la recherche des causes du problème à l’arrivée.

Nous avons pour habitude avec Françoise de faire des quarts de nuit de deux heures mais ce sommeil en pointillé ne comble pas notre besoin de dormir ; c’est pourquoi nous passons aussi une partie de la journée à poursuivre les quarts et à somnoler entre deux veilles. La journée passe rapidement et la nuit revient vite. Avant qu’elle ne tombe, nous croisons deux cargos mais nous ne rencontrons aucun bateau de pêche.
La houle baisse un petit peu au fur et à mesure que nous nous rapprochons des Canaries. Nous apercevons au loin les lumières de Lanzarote. Nous virons le cap Pechiguera au petit matin du jeudi 29 mai. Il ne reste plus que quelques milles pour atteindre la marina de  Rubicon.

Cette marina récente n’existait pas au moment de notre précédent passage à Lanzarote. Elle est luxueuse et très bien équipée mais chère par rapport à Madère : 35€ par jour pour un 13m50 sans compter les extras comme la connexion Internet à 8 euros les 2 heures. Pas moyen de gruger le prix du séjour en sous estimant la longueur du bateau. Il est automatiquement mesuré lorsqu’on aborde le ponton d’attente. Des repères permettent aux marinéros d’évaluer la longueur en un seul coup d’œil !

La marina offre de grandes capacités d’accueil pour des bateaux de toutes les tailles. Sur son pourtour on trouve un chantier naval, un shipchandler, des bars, des restaurants, un supermarché et des boutiques de luxe.

Une fois arrivé au ponton je recherche les causes de la panne de batterie. Je constate que le chargeur 220V et l’alternateur du moteur semblent hors service. Ils ne débitent plus aucun ampère vers les batteries. Le problème n’est plus de ma compétence. Je fais venir un électricien. Il est Allemand et décide de prendre les problèmes les uns après les autres. Il me dit qu’il faut commencer par changer la batterie du groupe électrogène. Mais pour cela, il faut attendre lundi parce que tout est fermé à Lanzarote le vendredi 30 mai et qu’après c’est le WE ! Il ne me reste plus qu’à patienter.

Je patiente donc en me baladant sur le port. C’est une habitude que j’ai de me dégourdir les jambes après une navigation, en faisant le tour des pontons pour observer les autres bateaux, voir s’il y en a de beaux ou d’originaux. J’aime m’attarder devant une belle machine moderne de course ou bien devant un bateau ancien avec de jolis bois vernis. Je suis souvent déçu. Les bateaux sont la plupart du temps tous en plastique et tous semblables, malgré les différences de longueur. Quand un architecte crée un dessin pour un grand constructeur comme Bénéteau ou Jeanneau ou un autre, il décline le modèle dans toutes les tailles. Et comme les dessins sont voisins d’un architecte à l’autre – il faut mettre les mêmes équipements standards sur tous les bateaux, cahier des charges oblige – cela donne l’impression en arpentant les pontons de se retrouver devant un alignement du même produit. Mais bon, l’important est que chacun trouve du bonheur à naviguer quelque soit le bateau. Moi aussi j’ai été propriétaire dans le passé de Bénéteau et de Jeanneau et de Delher qui m’ont donné beaucoup de plaisir.

Je me félicite pourtant d’avoir à présent un bateau unique. Il n’y a pas et il n’y aura pas d’autres Azzuro 42. Le chantier Alliage préfère aujourd’hui construire des bateaux plus grands qui normalement doivent lui rapporter plus.
L’Azzuro 42 est un bateau original. La ligne arrondie du pont que je trouve réussie n’a pas été reprise pour les voiliers plus grands dans la gamme, elle a demandé trop de travail de chaudronnerie.
Harmonie fait partie des bateaux que les navigateurs ou les badauds viennent souvent regarder dans les ports où il est amarré. Ils s’arrêtent et quelquefois lancent la conversation :

« Vous avez un beau bateau »

Je répond toujours : « Merci »
Ils poursuivent « Le pont est aussi en aluminium ? »
« oui bien sûr »

Souvent les promeneurs de ponton ne peuvent pas s’empêcher de toquer leur doigt contre la coque pour tester la résonance de l’aluminium. Si je suis à l’intérieur je sors alors la tête et je demande :

« C’est à quel sujet? »

« Oh excusez moi ! » et souvent une discussion sur les bateaux démarre à ce moment là. C’est parfois ainsi que se font les rencontres entre navigateurs.

Nous ne restons qu’une journée à  Rubicon et rejoignons Puerto Calero situé à quelques milles sur la côte sud de Lanzarote. L’électricien préfère travailler à cet endroit.
La mer est plate, un bon vent nous emmène au près. J’avance sous grand-voile haute et trinquette. Quand je réussis à trouver comme aujourd’hui le bon réglage de voilure par rapport au vent et à la mer, le régal est total, je retrouve du plaisir à barrer. Le bateau taille sa route sans dévier, sans zigzaguer. Il fonce légèrement gîté, à 7 nœuds, droit devant. Dans ces moments là, le chuintement créé par les filets d’eau qui glissent sur la coque est plus agréable que n’importe quelle ritournelle provenant des CD du bord.

Puerto Calero est une belle marina récemment agrandie pour abriter de gros yachts.

Nous sommes accueillis sur le ponton d’attente par des gars à l’allure sympathique qui nous aident à nous amarrer. Ils font partie de la « Ericsson Racing Team » qui est installée sur le quai d’accueil sous de gros chapiteaux et qui s’entraîne sur deux VO 70 en vue de participer à la Volvo Ocean Race 2008-2009. Ce sont deux bateaux magnifiques. Les coques de ces 70 pieds et la hauteur des mats donnent une impression de puissance phénoménale. Les carènes sont plates avec deux dérives qui traversent le pont. La taille des winchs mis en mouvement par des moulins à café est très imposante.
Puerto Calero est un port bien entretenu et passe pour être luxueux. Ce sont peut être  les bittes d’amarrage en laiton poli –elles semblent être en or – qui lui valent cette réputation. Des employés s’affairent à les astiquer régulièrement. Le prix du séjour est un peu moins cher qu’à Rubicon : 26,60€ par jour, Internet illimité compris.

Il y a facilement de la place comme à  Rubicon. L’accueil est aimable. Un supermarché permet de trouver l’essentiel et la ville de Puerto Carmen est à 6 Kms. Un chantier avec un travel lift de 90T est disponible pour réparer et entretenir les bateaux.

Je reprends contact avec l’électricien allemand rencontré à Puerto Rubicon. Il change la batterie du groupe électrogène et diagnostique que le chargeur de batteries ainsi que l’isolateur de batteries sont à changer.

Je me mets aussitôt en relation avec le chantier Alliage pour que ces matériels me soient envoyés rapidement et sous garantie. Alliage les fait partir sans délai. Merci Alliage.

La nouvelle batterie permet de faire démarrer le groupe électrogène Mastervolt mais celui-ci s’arrête au bout de 10 secondes en affichant un message d’anomalie. L’électricien m’oriente alors vers un autre réparateur, un français, Jean Michel qui travaille à Lanzarote depuis quinze ans et connaît les produits Mastervolt. Son diagnostic après de nombreuses vérifications est accablant : il faut changer les cartes électroniques du groupe électrogène. Pour les spécialistes, il s’agit de la commande déportée « black box » et du boîtier de contrôle « local control panel »

Je me mets aussitôt en relation téléphonique avec le responsable technique de Mastervolt France à Mandelieu qui m’apporte une aide efficace au téléphone. Il me demande de refaire une série de tests après quoi son diagnostic rejoint celui de Jean Michel : il faut changer les cartes électroniques, il me les envoie sous garantie.

Merci pour ce service rapide et gratuit.

Etant bloqués à Puerto de Calero en attente des pièces qui sont parties de France, il nous faut reporter la navigation prévue vers la petite île de La Graciosa au nord de Lanzarote.
Pour passer le temps nous commençons une série de ballades autour du port.

Nous remarquons combien l’île de Lanzarote est différente de Madère. Madère, c’est les fleurs, les arbres, les bananeraies, les forêts, la luxuriance végétale, les maisons coquettes au toit de tuiles construites à flanc de montagne. Lanzarote, c’est l’île pelée, la terre ocre et la lave noire, le désert, la poussière soulevée par le vent. Tout est brûlé par le soleil. Il n'y a pas d'eau, pas de pluie, pas de rivière. On peut trouver une certaine beauté aux paysages désertiques et aux côtes rocheuses de Lanzarote, mais hélas, dès que l’on approche du bord de mer et des plages, tout devient moche. L’habitat à quelques rares exceptions près est bas de gamme. Les maisons blanches en forme de cube style casba sont construites grossièrement. Elles côtoient d’immenses hôtels, on les appelle ici les usines à bronzer, qui déversent sur la plage des hordes de vacanciers anglais et allemands. On les  voit errer sur le bord de mer et tomber dans les pièges à touristes. Je parle des innombrables boutiques à souvenirs, échoppes à bijoux fantaisies, baraques à jeux électroniques, commerces d’appareils photos, négoces de téléphones mobiles et étalages de sacs et valises. Je ne compte pas les restaurants dans les pièges à touristes – puisque j’y vais moi-même ! – pourtant il y en a des dizaines alignés les uns à coté des autres sur la route du bord de mer. 

C’est dans des endroits comme ceux là que le mot industrie touristique prend tout son sens.

 Les touristes les plus aventureux se lancent parfois dans des activités nautiques surprenantes. Ils louent des pédalos grotesques dont l’aire de manœuvre est limitée par une ligne de bouée à 50m de la plage ou bien ils s’inscrivent à des sorties en mer sur des barcasses les plus diverses.

A Puerto del Carmen, les ronds dans l’eau consistent à rechercher d’hypothétiques baleines et dauphins à partir d’un grand catamaran modèle « Taïti » ou à tenter d’apercevoir des poissons exotiques et des coulées de lave sous la mer à travers le plancher d’une vedette glass bottom.
Il peut y avoir un coté intéressant dans ces activités mais c’est le coté sortie en troupeau qui me rebute toujours. Une citation me revient à l’esprit :

"Le tourisme est le moyen qui consiste à amener des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux." (Philippe Meyer)

J’essaie de faire en sorte qu’elle ne s’applique pas à moi !

Malgré cet à priori défavorable, nous nous rendons à plusieurs reprises à Puerto del Carmen. Au cours d’une des promenades, nous nous asseyons à la terrasse d’un restaurant avec une belle vue sur la mer et commandons le repas : sole grillée pour moi et pavé de viande pour Françoise accompagnés d’une sangria. Tout est excellent. Françoise dit même que cela la change de la cuisine sans relief de Madère. Vous avez sans doute remarqué que je suis un ardent défenseur de Madère mais je dois convenir que la cuisine de Madère est plutôt banale. Pendant notre séjour de six mois nous n’y avons pas repéré de restaurants exceptionnels. Ici à Lanzarote nous retrouvons plus de diversité dans les menus affichés. Pourtant les touristes en provenance des pays de l’Europe du nord qui sont attablés autour de nous  à la terrasse du même restaurant ne consomment que des sandwichs avec des frites et de la bière. Les habitudes alimentaires restent les habitudes alimentaires, même en vacances !

Quelques jours après cette petite expédition à Puerto del Carmen, nous décidons de prendre un bus pour rejoindre la capitale de l’île, Arrecife. Le trajet est parcouru en 40 mn et nous redécouvrons une petite ville qui est restée, 6 ans après notre premier passage, laide et sans intérêt. Les rues sont banales, les maisons sont banales, les commerces sont banals. Quelques bateaux de passage sont ancrés près de la jetée d’Arrecife et semblent tranquilles, abrités du vent du nord par le relief de l’île, mais par houle et vent du sud le mouillage doit être intenable. Plus loin dans la ville, le port de Naos est encombré de nombreux petits bateaux locaux ancrés eux aussi tandis que deux vieux pontons abritent des bateaux plus grands.
Seule nouveauté, la haute carcasse en béton d’un immeuble en bord de mer qui avait brûlé au début des années 90 et était resté quinze ans en l’état, est aujourd’hui réparée et transformée en hôtel.
Nous recherchons une auberge pour déjeuner mais ne trouvons rien de typiquement espagnol. Nous finissons par atterrir dans un restaurant chinois qui nous sert une nourriture trop grasse. Décidément, Arrecife ne nous réussit pas. Nous ne nous éternisons pas et quittons la ville pour retourner sur notre bateau. Le bus nous laisse à  Puerto Del Carmen et nous faisons le reste du trajet à pieds par un chemin poussiéreux qui longe le bord de mer.

Printemps à Madère

La fête des fleurs

La fête des fleurs de Funchal est renommée. La ville organise ce jour là un grand défilé de chars fleuris accompagnés de danseuses. Pas question de manquer cet événement. Nous louons une voiture, quelques jours à l’avance, pour faire le trajet de Calheta à Funchal et participer à la fête.
Le jour de la fête, à 9h30 nous sommes devant l’hôtel Calheta Beach où la voiture doit nous être livrée. 10h personne. 10h30, toujours personne. On est dimanche, l’agence de location est fermée, il n’y a pas de bus donc pas de solution de remplacement. Nous rentrons dépités au bateau. Pour couronner le tout il pleut comme vache qui pisse, jamais nous n’avons eu autant de pluie depuis que nous sommes à Calheta, c’est donc une journée enfermés à l’intérieur d’Harmonie qui nous attend.

Le lendemain je me rends à l’agence pour avoir une explication et le remboursement de la location. L’employée me dit: « C’est dommage que vous n’ayez pas trouvé la voiture, elle était garée au parking et les clés avaient été laissées à l’accueil de hôtel Calheta Beach à votre intention » Je réponds en français à cette employée qui ne pratique pas notre langue : « Bonne pomme, comment je pouvais le savoir ! » et j’ajoute dans un anglais qu’elle comprend : « Don’t worry, it was just a mistake and the weather was too bad for a drive»

Nous poursuivons la discussion et elle me demande si j’avais eu l’intention d’aller à la fête des fleurs avec la voiture. Je lui réponds que oui hélas. Elle réplique : « Don’t worry, The festivities were cancelled because of the bad weather, the parade will take place today at 4 PM, do you want the car for today?”

“Tu penses bien que oui” pensais-je en répondant “yes, it’s wonderful”

Nous nous rendons aussitôt à Funchal après avoir pris livraison de la fameuse voiture, une Toyota Yaris.
Pour nous mettre en train, nous déjeunons à Funchal à bord du Vagrant, l’ancien bateau des Beatles – dit-on – transformé en restaurant le long de l’avenue de la mer. C’est là que le défilé doit passer. On commande des brochettes, de viande pour Françoise et de poissons pour moi, accompagnées d’un vinho tinto du Portugal. La qualité du repas est correcte. Il ne fallait rien attendre de très extraordinaire dans cette zone à touristes.

 

Le défilé arrive annoncé par de la musique. Il est magnifique. Chars fleuris, danseuses ravissantes, couleurs chatoyantes. Un enchantement pour les yeux.

Ici en compagnie de la reine du Festival, elle-même.
Et si vous voulez encore d’autres d’images : http://picasaweb.google.fr/denis.stire

Je vous passe les détails du retour vers Calheta qui fut un peu laborieux : panne de voiture, le loueur nous rapatrie à Calheta. La pluie qui a épargné la fête des fleurs pendant quelques heures se met à tomber et une tempête est annoncée pour le lendemain.

La tempête

Le lendemain du festival, nous nous retrouvons en pleine tempête à Calheta. Du jamais vu, ni pour nous, ni pour les employés du port qui travaillent ici depuis sa construction en 2004.

Imaginez une tempête sans le moindre souffle de vent ! Vous allez me dire que ce n’est pas possible.
Pourtant une dépression est en train de passer entre les Açores et Madère. Curieusement elle n’apporte pas encore de vent sur la zone. Par contre elle est précédée d’une immense houle avec des vagues annoncées par la météo comment étant hautes de cinq à six mètres. Ces vagues viennent se fracasser sur les enrochements du port. Elles explosent le long de la digue en produisant des gerbes d’eau plus hautes que les mâts des bateaux. Toute cette eau retombe dans le port et provoque un ressac s’ajoutant à celui de la houle qui passe entre les jetées. C‘est la panique dans la marina. Les pontons gondolent dangereusement. Heureusement Harmonie est amarré dans une zone abritée, juste derrière les  deux jetées qui bordent l’entrée. Nous bénéficions donc d’un double mur de protection. Ailleurs les bateaux sont secoués et cassent leurs amarres. Leurs propriétaires qui n’habitent pas loin arrivent rapidement pour renforcer les cordages ou déplacer les bateaux avec l’aide des employés du port. Nous accueillons un voilier à couple du notre.

Les gerbes d’eau qui retombent dans le port sont monstrueuses. Sur les pontons une grande partie du matériel d’équipement est détruit, Les poteaux métalliques qui supportent les bouées de sauvetage sont tordus par le poids des paquets d’eau qui s’abattent sur eux.
La passerelle qui lie notre ponton à la terre ferme est balayée par les vagues déferlant au-dessus d’elle au point d’en rendre le passage dangereux. La Policia Maritima en interdit l’accès. Je passe tout de même en visant entre deux vagues. Les policiers me sifflent, mais comment faire autrement, il n’y a pas d’autres passages !
A coté de la marina, la plage est complètement sinistrée. Des tonnes de galets et ,de déchets apportés par la mer recouvrent le sable. 

Les touristes de l’hôtel Calheta Beach sont venus au spectacle voir la mer déchaînée. « Oh my god ! Oh my god !» Ce sera pour eux une semaine sans plage ni baignade.

La tempête dure toute la journée et s’affaiblit en fin d’après midi au fur et à mesure que la marée descend.

Le gérant du magasin d’accastillage me raconte comment la marina de Luxar de Baixo située à quelques kilomètres de Calheta a été détruite. J’en ai parlé dans un chapitre précédent. Les conditions météorologiques étaient identiques à celles d’aujourd’hui, il n’y avait pas de vent, seulement de la houle poussant des vagues démesurées qui ont fini par ébranler la jetée de béton, la fissurer et démolir son extrémité.  A l’intérieur les vagues ont disloqué les pontons, heureusement presque vides car la marina était récente et venait juste d’être inaugurée !

J’espère que la marina de Calheta tiendra mieux que celle de Baixo !

                  














Les vagues déferlent dans le port par-dessus la jetée.

Les vagues explosent sur la jetée et jaillissent à plus de 20m de haut.

 














La houle pénètre dans le port entre les jetées.

La tempête se renforce le deuxième jour avec l’arrivée du vent. La houle ravage le bord de mer pendant que la pluie qui ravine la montagne provoque des éboulements. Le journal local montre des photos du bord de mer sinistré, de zones inondées et de voitures écrasées. Même à Madère il ne fait pas bon quand la nature se fâche.

Enfin le troisième jour la tempête se calme, certainement parce qu’on est le 10 avril 2008 jour de mon anniversaire.

Une semaine avec Micheyle

Ma copine Micheyle débarque fin avril pour passer quelques jours avec nous et vérifier si tout ce que j'écris sur Madère est vrai. Je pioche aussitôt dans mon programme d'accueil et de visite déjà utilisé pour nos amis Le Buhan et Womcoco.

   






Hibiscus 
 

                                               










Bougainvillées

Arum

















 


Strelitzia (oiseau de paradis)

 

Anone sur son arbre








                                   








Anones au marché

Variété de maracujas

Variété de maracujas

 

 

Variété de maracujas



















Variété de maracujas

Banane au début du mûrissement    

    

banana-ananas (faux philodendron) (Monstera deliciosa)

 

 












Banana-ananas au marché (faux philodendron)     

Notre dimanche se termine par une séance de natation entre les jetées de la plage de Calheta. Elle a été remise en état après la tempête pour l'arrivée de Micheyle qui coïncide avec la fête nationale portugaise. Les bulldozers ont travaillé une semaine entière pour déblayer les cailloux.
Les activités de ce premier jour avec Micheyle nous ont épuisés : extinction des feux à 22h.

Micheyle est impatiente de connaître les levadas. Cela tombe bien, mon programme du lundi prévoit de cheminer sur la levada Nova qui passe à Calheta. Nous prenons un taxi pour la rejoindre à hauteur de la centrale électrique de Calheta et marcher jusqu'au village de Prazères ce qui représente environ vingt kilomètres. Le parcours est facile, nous longeons la côte sur la courbe de niveau des 700m dans une forêt d'eucalyptus et de pins. Pendant le trajet Micheyle effectue des mesures précises de distance à l'aide de son podomètre et nous renseigne sur notre vitesse de marche : entre 4 et 6 km/h. De temps en temps elle annonce : « en ce moment on fait du 4km/h » Je dois comprendre qu'il faut accélérer le pas !  

Après la ballade sur la levada, le bus qui passe à 15h à Prazères nous ramène sur les hauteurs de Calheta. Il faut encore marcher un kilomètre ou deux avant d'arriver à la marina ce qui nous fait passer devant la rhumerie. C'est la première fois que nous la voyons en activité. La récolte de la canne à sucre s'accomplit de la mi-avril à la mi-mai. La rhumerie est opérationnelle pendant cette période uniquement. Nous entrons dans les bâtiments où des hommes s'activent autour de broyeuses entraînées par une antique machine à vapeur. Ils insèrent les morceaux de canne un à un. Nous sommes étonnés de pouvoir circuler librement autour des machines et des ouvriers qui travaillent.

Video rhumerie Calheta:

Video rhumerie Calheta (suite):

Des camionnettes lourdement chargées de tiges de canne attendent dans la rue d'être pesées et déchargées. Une agréable odeur de sucre caramélisé flotte au dessus des alambics. Cela nous donne envie de rejoindre vite le bateau pour un apéro ti-punch au rhum de Madère.

Mardi, petit programme de navigation. Harmonie n'a pas bougé de son ponton depuis la visite des Womcoco. Nous décidons de rejoindre Funchal pour visiter la ville avec notre invitée. Un petit vent déclinant nous pousse à 6 nœuds, puis la vitesse tombe à cinq, puis quatre, puis trois, puis deux noeuds. C'est à ce moment que j'enseigne à Micheyle la signification de la risée Diesel.
A Funchal nous nous amarrons à couple du bateau français Viskoulenn, un Intégral 43, bateau en aluminium très original avec ses dérives latérales et son cockpit abrité d'où on peut effectuer la veille en navigation. Viskoulenn est sur le chemin du retour vers la France après plusieurs mois de navigation dans les îles Canaries. Nous avons rencontré son équipage la semaine précédente à Calheta et bu quelques apéros ensemble.

 

 

Les formalités d'arrivée sont vite expédiées au bureau de police et à la capitainerie et nous redécouvrons Funchal, ses rues fleuries, ses magasins, ses églises, ses monuments et son inévitable et superbe marché.
Françoise et moi avons prévu de paresser sur Harmonie toute la journée de mercredi. Quant au programme de Micheyle, il comprend la visite du jardin botanique et du quartier Monte. Je l'accompagne jusqu'au téléphérique qui mène au jardin, je lui montre du doigt l'endroit où arrivent les télécabines, tout en haut de la ville et... elle décide de faire l'aller retour à pieds ! Une vraie folie. La même que de remonter une piste de ski sans utiliser le téléphérique ! Elle rentre épuisée. Extinction des feux à 22h pour elle et Françoise. Je m'échappe sur le bateau Viskoulenn qui organise un dernier apéro avant son départ vers l'Espagne et la France.

Jeudi et vendredi nous louons une voiture dans le but de faire le tour de l'île et de rejoindre des levadas que nous ne connaissons pas encore.

 



















Nous roulons jusqu’au pic d’Arieito situé à 1810m d’altitude. Il fait beau, la montagne est dégagée de ses nuages, elle nous offre un panorama superbe sur les pics alentours. Nous avançons à pieds jusqu’à un belvédère sur un chemin escarpé qui conduit à un autre pic, le Ruivo. De là nous observons les marcheurs bien équipés pour des courses en montagne qui nous précédent en colonnes sur le sentier. De loin ils ressemblent à de petites fourmis longeant des abîmes qui ne sont pas fait pour moi. Demi tour. Nous regagnons la voiture et poursuivons notre route en direction de la cote nord et d'un bel hôtel restaurant que j'ai repéré en bord de mer, près de Santana face à l'île de Porto Santo. Nous y déjeunons. A nouveau poisson et vin blanc pour tout le monde.

Après le déjeuner nous atteignons la levada Norte das Rabaças que j'ai déjà suivie sur plusieurs kilomètres avec mes amis Le Buhan et Womcoco mais où j'ai toujours fait demi tour à un endroit où le précipice devient trop vertigineux pour moi. Je prends la résolution d'aller plus loin cette fois-ci. J'arrive à franchir le passage difficile, tantôt en marchant sur la margelle de la levada, tantôt en marchant dans la levada avec de l'eau jusqu'aux genoux. Je me rends compte que mes sandalettes qui ne craignent pas l'eau et dans lesquelles je suis pieds nus me sont bien plus utiles que de grosses chaussures de montagne. Françoise et Micheyle n'étant pas soumises au vertige, passent sans problème et sans mouiller leurs chaussures. Peu de temps après nous arrivons à l'entrée d'un tunnel de 200m qui permet à la levada de changer de vallée. Le tunnel est un petit peu boueux et à sa sortie les chaussures des filles se retrouvent dans le même état que mes sandalettes. Je les entends pester derrière moi mais elles reprennent la marche en colonne. Nous arrivons devant un autre tunnel. La carte indique qu'il mesure plus d'un kilomètre de long. Nous sommes équipés de lampes et nous nous engageons dans le trou noir. La boue colle à nouveau aux chaussures à l'entrée du tunnel puis le terrain redevient sec après quelques dizaines de mètres. J'entends les filles derrière moi faire demi tour.

Je décide de continuer. Je suis attiré par une petite lumière qui indique au loin la sortie du tunnel. C'est comme si cette petite lumière me demandait de la rejoindre pour me faire voir de nouveaux paysages encore plus jolis. Au fur et à mesure de mon avancée j'entends le grondement d'une cascade. Après une demi heure de marche j'atteints la sortie et je découvre la cascade ainsi qu'une nouvelle vallée différente de la première avec une végétation plus dense. Je marche encore quelques dizaines de mètres sur la levada qui s'enfonce dans cette vallée en suivant impeccablement sa courbe de niveau. Ensuite, un petit peu à regret, je fais demi tour pour rejoindre Françoise et Micheyle qui m'attendent depuis une demi heure. Quand j'arriverai à leur niveau cela fera plus d'une heure qu'elles m'auront attendu. Je ne suis pas inquiet elles ont plein de choses à se raconter. Tout en marchant sur le chemin du retour, avec ma torche qui balaye le sol du tunnel, je me demande pourquoi elles ont renoncé à me suivre. Est-ce la boue sur les premiers mètres qui les a rebutées, ou la peur de l'obscurité, ou bien celle des chauves souris et des monstres qu'on peut rencontrer dans le noir ?

Je leur pose la question en arrivant auprès d'elles. Elles me répondent, presque en cœur : « Le paysage de l'autre coté du tunnel est certainement le même que de ce coté ci. Cela ne sert donc à rien de marcher dans ce souterrain chiant ! »

Logique féminine ! J'argumente sur le plaisir que j'ai eu de découvrir une vallée inconnue, sur le besoin de savoir ce qu'il y avait au bout d'un tunnel, sur le désir que j'ai de découvrir des choses nouvelles, elles ne veulent pas comprendre ma motivation. Elles restent dans la certitude que le franchissement du tunnel ne présentait pas d'intérêt. Plus j'argumente, plus elles se liguent contre moi !
Au fond de moi je pense qu'elles ont eu la trouille dans le noir !

 

Sur le chemin du retour nous croisons un couple d'anglais. La femme marche sur la margelle et l'homme dans la levada avec de l'eau jusqu'aux genoux. « Vertigo » me dit-il. Micheyle ajoute : « un collègue à toi »

 

Nous reprenons la voiture pour rentrer à Funchal en passant par Calheta. Mes colis qui contiennent le matériel pour installer un enrouleur de trinquette ont enfin été livrés à la capitainerie. Ils ont voyagé par camion et cargo depuis Lorient et ont mis un mois pour arriver. Nous les chargeons dans la voiture, cela nous évitera de revenir les chercher en bateau à Calheta.

Nous passons la soirée autour d'un nouvel apéro. Le rhum de Madère rend l'ambiance encore plus joyeuse. Micheyle se souviendra sûrement de s'être exprimée en vers et d'avoir piqué une belle crise de fou rire.

 

Vendredi est le dernier jour de son séjour à Madère. Nous disposons toujours de la voiture de location. Le programme est de nous rendre à Porto Moniz au nord ouest de l'île pour marcher sur la levada de Janela que nous ne connaissons pas. La route entre Sao Vicente et Porto Moniz est aujourd'hui une route moderne qui passe sous des tunnels percés dans la montagne mais on peut encore emprunter des tronçons de l'ancienne route, très impressionnante, creusée dans la paroi verticale de la montagne. Cette route est souvent encombrée de cailloux qui se détachent de la paroi. Des cantonniers la balayent en permanence. Sa construction a représenté un véritable exploit.
La levada de Janela est bien balisée et serpente à une altitude de 400m environ dans une vallée encaissée qui s'enfonce jusqu'au milieu de l'île. Les panoramas sont toujours  superbes. Nous passons sous des cascades et même sous deux tunnels que Françoise et Micheyle franchissent sans rechigner. Nous suivons le Janela sur presque dix kilomètres avant d'arriver à l'entrée d'un troisième tunnel. Les filles font demi tour. Deux tunnels à traverser à l'aller et à retraverser au retour, c'est beaucoup pour elles. Moi, par acquis de conscience je traverse tout de même ce troisième tunnel, pour voir, comme la veille, ce qu'il y a de l'autre coté. On ne sait jamais, peut être qu'un jour je vais déboucher dans une vallée inconnue et merveilleuse habitée par de pacifiques dinosaures comme dans Jurassic park. Mais le nombre de kilomètres commence à peser sur mes jambes. Il en reste dix à parcourir dans l'autre sens. Je fais demi tour. Il est temps de rejoindre la voiture pour descendre au bord de mer et nous baigner dans la piscine d'eau de mer de Porto Moniz.
Nous atteignons la piscine une heure avant sa fermeture. Le bain est bien venu après la fatigue de la journée.
L'itinéraire du retour à Funchal nous fait passer par le plateau désertique du centre de l'île avant de replonger sur le versant sud par les corniches étroites et raides de la côte.

La soirée est consacrée au Fado, chez Marcellino. Spectacle grandiose avec un couple de chanteurs venus du Portugal. Je ne vous raconte pas, vous savez déjà l'émotion que cette musique nous apporte.

Micheyle s'envole le lendemain vers Paris, avec certainement le sentiment d'avoir vécu des journées bien remplies et le souvenir d'une belle île.

Bobby et Jacques

Nous venons de faire la connaissance de Bobby et Jacques, deux Belges qui vivent à Madère. Nous passons une journée avec eux. Ils connaissent bien l’île et nous font découvrir la fête du citron dans un petit village de montagne, Ilha, puis une roseraie exceptionnelle à Arco de Sao Jorge.  

(Photos sur http://picasaweb.google.fr/denis.stire/MadReRosesEtCitrons)

Au retour nous nous arrêtons dans une Poncha, sur la route entre Sao Vicente et Ribeira Brava. C’est un établissement fréquenté par la jeunesse de Madère qui se retrouve là pour boire la poncha, une boisson à base de rhum, de citrons et d’oranges pressés et de miel. C’est délicieux. Jacques nous fait remarquer que les jeunes qui ont passé ici une grande partie de l'après-midi à boire la poncha sont certainement alcoolisés, mais pas avinés. Tout le monde se tient bien.

Ensuite Bobby nous reçoit somptueusement dans son appartement à Ribeira Brava d’où on a une vue superbe sur la mer et la montagne. Nous lui rendons son invitation quelques jours après sur Harmonie. Françoise déploie tout son savoir faire derrière ses fourneaux.